SERRA DEL MONTSANT (Albarca - Sant - Joan - del - Codola - Grau - 3 - Esgraons - Cova - Santa - Roca - Corbatera - Ermita - Mare - Deu - Montsant - Albarca)

SERRA DEL MONTSANT

Esta es una información totalmente personal y no pretende ser una guía exacta a seguir por parte de quién lea estos comentarios.

COMO LLEGAR: Desde Barcelona: Salimos por la Av. Diagonal hacia la autopista A-7 en dirección a Tarragona, hasta llegar a la bifurcación con la autopista A-2 en dirección a Lleida. Tomar la salida 9 en Montblanc, tomar la nacional N-240 en dirección a Lleida hasta la segunda entrada del pueblo de Vimbodí. Aquí tomar el enclace TV-7004 por Vallclara y Vilanova de Prades. Al llegar a Vilanova de Prades, seguir por la TV-7004 hasta Ulldemolins y al llegar a esta población seguir por la C-242 dirección Cornudella del Montsant. El pueblo de Albarca lo encontraremos subiendo el collado del mismo nombre quedando a nuestra derecha. (150 Kms aproximadamente)
Desde Tarragona: Salimos de Tarragona en dirección a Reus por la T-11 hasta llegar a la N-420 durante 2,5 Kms. y seguiremos por la C-242 y pasada la población de Cornudella del Montsant, encontraremos el pueblo de Albarca subiendo el collado del mismo nombre quedando a nuestra izquierda. (50 Kms aproximadamente)

INFORMACION: La Serra del Montsant está situada en la comarca del Priorato, dentro de la provincia de Tarragona (Cataluña) y abarca varios municipios. Está ubicada en la Cordillera Prelitoral y ocupa una extensión de unos 135 km2. La cima más alta es la Roca Corbatera de 1.163 metros.
Está constituido en su mayor parte por conglomerados de piedras de canto rodado o guijarros, principalmente en la cresta. Grandes bloques de estos conglomerados rodean todo el parque del Montsant, así como algunas de las montañas próximas y que son refugio de muchos escaladores. Debido a estos conglomerados, en el subsuelo existen numerosas cuevas, siendo la de La Cova Santa la más conocida. La vertiente sur es más seca y de aspecto pobre, siendo la vertiente norte de un relieve más suave y con numerosos barrancos que desembocan en el río Montsant. La Serra Major (GR171) atraviesa por la cresta de Este a Oeste todo el parque.
El Montsant acoge diversas ermitas como la de La Mare de Déu del Montsant, Santa Magdalena, Sant Bertomeu, Sant Joan del Cololà, entre muchas otras. En la vertiente sur se encuentran los restos de la Cortoja de Escaladei , fundada en el siglo XII.
Desde el año 2002 el Montsant forma parte de los Parques Naturales, con el nombre de Parque Natural de la Sierra del Montsant.
La vegetación predominante que podemos encontrar es básicamente mediterránea, con arbustos de carrascales y encinares. En lugares húmedos encontramos robles y en las partes secas predominan los matorrales y la maleza y el pino (algunos de ellos pinos piñoneros)
La fauna se compone de jinetas, gato montés, hurones, reptiles, anfibios y peces. Los acantilados son territorio de algunas aves rapaces como los halcones y las águilas.

Escudo de la Cartoixa de Escala Dei, en el frontal de la ermita de la Mare de Déu del Montsant.

RUTA: Albarca – Sant Joan del Colodà – Grau dels 3 Esglaons - Cova Santa – Roca Corbatera – Ermita de la Mare de Déu del Montsant – Albarca

Dificultad del recorrido: Medio-Alto
Duración del recorrido: 12,18 Km
Longitud: 4 horas y 4 minutos en total (2 horas y 56 minutos en movimiento + 1 hora y 8 minutos parado) Tiempo estimado sin tener en cuenta la visita a la Cova Santa
Recomendaciones: Llevar comida y agua (sólo encontraremos agua en una fuente en la Ermita de Sant Joan del Codolà)
GPS: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/albarca-sant-joan-de-coloda-grau-3-esgraons-cova-santa-roca-corbatera-ermita-mare-deu-montsant-4632780

ALBARCA (pequeño núcleo situado a 815 metros, pertenece al municipio de Cornudella del Montsant. Debido a la guerra civil la población disminuyó progresivamente, siendo en la actualidad un lugar de veraneo y centro para excursionista. Albarca significa en árabe montaña bendita).

Salir del pueblo en dirección oeste seguimos las señales indicadas con la marca GR174, por un sendero llamado Camí de la Llisera. Seguir hasta llegar a un cruce de caminos que indica dos posibles direcciones a tomar; la primera hacia el “Cami dels Cortoixans” que hay que dejar y la segunda, que tomaremos, sigue por el sendero GR174 hacia “Sant Joan del Codolà”. El camino, en ligera descenso, nos llevará hasta la ermita de Sant Joan del Codolà, donde la ermitaña Sra. Montserrat, nos ofrece artículos artesanos hechos por ella misma, en una pequeña tienda.

Dejamos el GR174 y desde la ermita sale un sendero en ascensión por la ladera sur del Montsant, marcado con señales azules y amarillas que nos acompañará durante parte del recorrido.
Este sendero, bien señalizado y marcado como Itinerario Senderista, es conocido con el nombre de “El Grau dels Tres Esglaons[1]”, y nos llevará a superar esta ladera sur en una pronunciada subida, aunque del todo asequible, y sobretodo gracias a unas escaleras a modo de “vía ferrata ” y que nos dejará un poco por debajo de la “Serra Major[2]”. Estas “vías ferratas”, no son más que unas cuantas escaleras clavadas en la roca, para facilitar y superar tres distintos niveles o grados que nos encontraremos en el sendero. Son muy sencillas y hacen que este tramo del recorrido sea más ameno y divertido.


Subida por "El Grau dels Tres Esglaons" y las señales a seguir.



Vía ferrata

Una vez hemos llegado al final de esta subida, nos encontraremos con un sendero (de este a oeste) y deberemos de seguir por él girando hacia la izquierda (oeste). Pasaremos por debajo de la “Serra Major” y de unos grandes bloques de piedra, que quedaran a nuestra derecha, y a nuestra izquierda podremos observar toda la ladera del macizo y del valle a nuestros pies, con pequeños pueblos, como Cornudella del Montsant, y más lejos las montañas y el pueblo de Siurana, la punta de Gallicant, el embalse de Siurana, el pueblo de L’Albiol y de Arbolí y más hacia el sur los puertos de Tortosa y Beceite.
http://www.panocat.com/panocat/panos/gallicant.html















Siguiendo el sendero llegamos a un pequeño llano donde encontraremos algunas cuerdas, atadas a los árboles, y que descienden en una vertical caída para deleite de los más atrevidos practicantes del Rapel. Seguimos el sendero y llegados al que nos podría parecer otro cruce de sendero, deberemos de ir girando hacía la izquierda para seguir nuestro camino. Si giramos a la derecha siguiendo el sendero, a unos 200 metros más adelante, éste nos llevará hasta la cueva y fuente del “Mañano”. Una vez hemos ido girando hacia la izquierda, delante nuestro veremos que el sendero tiene una ligera pendiente al final del cual, girando la cabeza a la derecha veremos la señal que indica la “cueva santa” que queda justo a pocos pasos.
Podemos hacer una visita a la cueva, para lo cual deberemos de llevar un frontal o linterna. La entrada a la cueva se hace por un agujero lo suficiente ancho, aunque en los primeros metros será necesario agacharnos y caminar un poco a gatas. Una vez en su interior se pueden visitar entre 3 y 4 salas. Por desgracia la mayoría de estalactitas y estalagmitas han sido arrancadas. En una de las salas si podremos disfrutar de algunas estalactitas, puesto que debido a su alto techo, no han podido ser rotas o arrancadas. La visita es rápida puesto que su profundidad es escasa.


Cova Santa

Estalactitas

Iniciamos nuevamente el sendero en ligera subida hasta llegar al sendero principal marcado como GR, donde giramos a la derecha; ya nos encontramos en la Serra Major. Siguiendo el GR pasaremos por un punto geodésico, a la izquierda veremos el “torrente de les Pletes” y más adelante, en una gran mole de piedra, un pesebre clavado en el suelo nos saluda a nuestro paso.
Poco más adelante el sendero se divide en dos, siguiendo un sendero en línea recta y otro girando a nuestra izquierda y tomando una ligera subida; tomar éste segundo sendero que nos guiará hasta la Roca Corbatera, siendo éste el punto más alto de la Serra del Montsant, a 1.162 metros. Desde este punto veremos la parte norte-noreste de la Serra del Montsant, donde la vista, en un día claro, nos permite ver los Pirineos. A nuestro pies y hacia la izquierda esta el pueblo de Ulldemolins; más próximo esta la ermita de La Mare de Déu del Montsant, nuestro próximo destino; y a la derecha queda el punto de partido, el pueblo de Albarca.
Descendemos desde la Roca Corbatera, en dirección al sendero que anteriormente hemos dejado y seguiremos nuevamente las señales azules y amarillas. El sendero ahora ira girando hacia la izquierda entre pinos y árboles de hoja caduca, que en forma de alfombra nos señalan el camino. Este pequeño tramo, siempre en bajada, es muy agradable, y nos lleva a un camino mucho más ancho y marcado como GR171 y conocido como el Gran Grau. Al llegar a este punto veremos un cartel que nos indicará el camino a seguir para llegar a La Emita de la Mare de Déu del Montsant. En este camino ancho hay una señal marcada en una piedra indicando que el GR no sigue esa dirección, pero debemos de seguir por él hasta llegar a un nuevo indicador que nos dirigirá hasta La Ermita de la Mare de Déu del Montsant. A partir de aquí y hasta la ermita debemos de estar atentos al camino, puesto que en algún tramo esta poco señalizado, aunque la ermita siempre quedara delante de nosotros.
Ermita de La Mare de Déu del Montsant, está situada a 1.027 metros de altitud, a los pies de la Roca Corbatera, y es la más alta de la Serra del Montsant.

Tiene su origen en las construcciones de ermitas del siglo XII y es también conocida históricamente como la ermita de Santa María del Montsant. Antiguamente se celebraban romerías en diferentes épocas, casi siempre para pedir la lluvia para los campos de cultivo. Tradicionalmente se han celebrado dos fiestas en esta ermita: una por Sant Jordi y otra el 17 de agosto cuando se celebra una romería o “Aplec”.

De delante de la ermita sale un sendero en bajada indicado con el nombre de “El Grau de la Mare de Déu”; este sendero se adentra en el bosque y nos conducirá en una rápida bajada durante unos 30 minutos hasta una pista más ancha, donde un nuevo cartel nos indica que debemos de girar a la derecha en dirección a Albarca. Desde este punto y hasta la llegada al pueblo de Albarca transcurre por un ancho y buen camino. Antes de llegar a Albarca, situado a la izquierda del camino está el torrente de Teix, característico por la tonalidad rojiza del terreno.
En apenas 30 minutos más se llega nuevamente a Albarca, punto final de la travesía.

Ermita de la Mare de Déu del Montsant

Desde la ermita sale el sendero del Grau de la Mare de Déu

[1] Grado de los tres peldaños. En este caso la palabra grado se utiliza para indicar un nivel (de menos a más)
[2] Sierra Mayor

La 04 - Playa del Socorro a la cima del Teide

Mi primera 0-4 en compañía de los compañeros de U.M.A. (Unión Montañera Añaza)

Entre una gran variedad de excursiones, marchas y pateos, en el calendario de UMA esta indicado cada año una tradicional marcha que lleva por nombre “La 04”.
El principio no entendía el motivo de este nombre y su numeración, por lo que la pregunta era evidente, “¿que quiere decir o que significa La 04?”.
Atendida mi petición, se me dan las oportunas explicaciones,
“Es la ruta mas corta y directa entre el nivel 0 y el Pico del Teide”, es decir, el mojarse los pies en las Aguas del Océano Atlántico, en la Playa del Socorro y ascender por la ladera del Valle de la Orotava, llegando hasta las Cañadas del Teide, pasando por Montaña Blanca y siguiendo la ruta normal de ascensión a la cima del Teide.
Ir del nivel 0 a casi la cota 4 (por lo de 4.000 metros).

Aunque cabe decir que esta explicación no es correcta; la correcta información no es otra que la numeración que se le ha dado a esta Ruta. En cada isla existe una ruta que va de Mar (Nivel 0) a la Cumbre más alta de cada una de ellas, así en El Hierro tiene la denominación de 0-1, en La Gomera 0-2, en La Palma 0-3, en Tenerife 0-4, en Gran Canaria 0-5, en Fuerteventura 0-6 y en Lanzarote 0-7.

Como me gusta la montaña y los retos que de ella se pueden obtener, esta marcha quedó grabada en mi memoria.

Para alegría de los montañeros de UMA, que un año más han demostrado la valentía en la preparación de esta marcha, y mía en particular, este año 2009, he podido participar en esta tradicional marcha, La 04.
El pasado mes de Septiembre, en el fin de semana del 13 y 14, UMA organizó esta marcha, con un gran éxito de participación, puesto que hasta la Playa del Socorro llegamos 11 entusiastas y animados amantes de la montaña. “Roberto, Alejandro, Plácido, Franc, Javi, Zori, Vero, Phillipe, Cristo, Cande y Ferran”

A eso de las 8 de la mañana nos aprestamos a iniciar la marcha, siguiendo un camino asfaltado que sube en fuerte pendiente hacia la TF5 (las primeras gotas de sudor empiezan a desprenderse del cuerpo).
Una vez atravesamos la TF5 en dirección al pueblo de Tigaiga, la pista de tierra sigue en duro ascenso.
Saliendo el pueblo de Tagaiga (Los Realejos) iniciamos la subida por el “Camino de las Vueltas de Icod” hasta llegar al a El Lance o Icod Alto, donde abandonamos las casas para adentrarnos en una ruta de tierra y polvo en constante y dura subida por caminos y atajos.
Pasaremos por el Mirador de la Corona, donde podremos disfrutar de unas vistas esplendidas del valle de la Orotava; seguiremos hasta La Fuente de Pedro, donde nos podemos aprovisionar de agua y descansar unos instantes y visitar este pequeño rincón lleno de bonitas flores.
Siguiendo el camino, donde el polvo en forma de ceniza nos acompañará durante un largo trayecto y siempre custodiados por bosques de pino a lado y lado del camino llegaremos a una Capilla delante mismo del rojo murallón llamado La Fortaleza. A partir de aquí desaparecen los pinos y entramos de lleno en las Cañadas del Teide. Descendemos hasta el Llano de las Brujas por un pequeño sendero por la izquierda y atravesaremos el Llano de las Brujas en dirección a Montaña Blanca y el Teide. El camino esta marcado con el número 6 (pequeñas placas iremos encontrando).
Llegando a Montaña Blanca la noche se va cerrando y las primeras rampas se hacen duras, por el esfuerzo acumulado.
Con una noche estrellada llegamos a Montaña Blanca, donde nos esperan algunos compañeros y sobre todo una magnifica paella de arroz, que a esas horas, bien calentita, apetece mucho.
La pequeña cueva donde nos instalamos a pasar la noche es lo suficientemente acogedora para descansar y reponer fuerzas para el tramo final que queda hasta la cima del Teide y que iniciaremos con las primeras luces del día siguiente.
A las 8 de la mañana y escalonadamente, iniciamos el ascenso definitivo hacia la cima del Teide.
Hacemos un reagrupamiento general antes de iniciar es sendero zigzagueante que nos conducirá hasta el refugio de Altavista; como el calor empieza de notarse el cambio de ropa es obligatorio. Pasando entre diferentes lenguas volcánicas y por algunas enormes piedras volcánicas mas conocidas como “Huevos del Teide”, nos reunimos nuevamente a la llegada al refugio a eso de las 11 de la mañana; como el sendero que dejamos atrás es empinado y algo duro en algunos tramos, hace que cada uno se lo tome acorde a sus propias posibilidades por lo que poquito a poco vamos llegando todos.
Aquí se hace necesario un descanso acompañado de un desayuno que nos reponga las fuerzas para afrontar el último tramo hasta la cima del Teide. El último tramo que nos lleva hasta la cima, se nos hace más cómodo, puesto que el desnivel es menor en la mayoría de tramos.
Llegamos a la altura del Teleférico, donde el camino de subida final al Teide esta vigilado por guardas que impiden el paso a todas aquellas personas que no tengan un permiso expreso para poder realizar ese último tramo hasta la cima. Aquí esperamos a que haya un nuevo reagrupamiento y después de facilitar nuestro permiso iniciamos la subida final hasta la cima del Teide. En unos 20 minutos llegamos a nuestro objetivo, alrededor de las 13:00 horas. El final del recorrido se celebra con júbilo y satisfacción por haber conseguido la meta que varias horas antes nos propusimos realizar desde la playa del Socorro.
Magnificas vista de la Isla de Tenerife y de sus rincones más lejanos, así como de otras islas próximas.
La 04 ya está en el bolsillo.

http://www.clubuma.net/marcha0-4

EL ARCO IRIS DE LA...¿VERGUEZA?

EL ARCO IRIS DE LA…¿VERGÜENZA?

Caza, actividad que se realiza con un arma con el fin de conseguir alimentos o como deporte.

El hombre desde siempre que tenido la necesidad de cazar para su subsistencia. Para el ser humano el cazar ha pasado de ser una auténtica necesidad a convertirse en un ocio o deporte.
El hombre desde su antigüedad ha buscado los métodos que tenía a su alcance para construir trampas y armas de todo tipo para garantizar su alimento. Armas rudimentarias, hechas de piedra y madera que se utilizaban para la caza de animales, en muchos casos, de gran corpulencia, velocidad y mucha agresividad.
Antiguamente la abundancia de caza, con relación al número de población, hacía que el arte de la caza fuera una formidable hazaña para el ser humano, mucho más endeble y frágil en comparación a los animales de mucho mayor tamaño. Pero al fin y al cabo era y sigue siendo una necesidad básica.
Con el tiempo las armas de caza van ganando en efectividad y se hacen más poderosas ante los animales. El hierro principalmente y otros materiales mas resistentes sustituyen a las armas más rudimentarias. También se incorporan a la caza, otros sujetos que se complementan en esta tarea, como los caballos, perros y aves que ayudan y suponen una más rápida y cómoda manera de cazar.
Con el tiempo la caza, tanto individual como colectivamente, va dejando de ser una extrema necesidad para la subsistencia y va tomando aires mas de ocio o deporte (véanse ejemplos tan singulares como las cacerías en los cotos privados en España, la caza del ciervo en Francia y la caza del zorro en el Reino Unido).
Actualmente contamos con sofisticadas armas de fuego para abatir a los animales de caza (la población animal es cada vez más reducida y escasa, tanto por los efectos del hombre en la caza indiscriminada, como por las epidemias que nos han asolado y nos siguen asolando).
En el presente utilizar armas de fuego hace que esta necesidad de cazar, en algunas ocasiones, revierta negativamente en nuestros montes, valles, bosques o medios naturales y estos se vean afectados por la dejadez y el menosprecio de quién se paseo por ellos; y en resumidas cuentas es aquí donde quiero llegar; ¿es lógico o normal dejar una parte de los utensilios utilizados en la caza tirados en medio del lugar donde se caza?, un ejemplo bien claro: los cartuchos vacíos de balines una vez han sido utilizados; los vemos en caminos, bosques, montañas y donde uno menos se lo puede esperar, desperdigados por todas partes, ensuciando de porquería zonas que deberían de quedar libres de suciedad. Nuestra obligación (la de todos y en eso también me incluyo yo) es mantenerlo limpio, utilizar los espacios naturales es sinónimo de respeto a sí mismo y a los demás.
Me pregunto porque los cazadores que van a realizar esta actividad, necesaria en muchos casos, no se llevan los cartuchos de la misma manera que los han traído. De entre todo el equipo que se suelen llevar consigo, éstos suelen utilizar unas cartucheras, donde van introducidos en forma de vainas los cartuchos que serán utilizados posteriormente; pues de la misma manera que se desenvainan los cartuchos para ser utilizados en las armas de fuego, se deberían de volver a guardar una vez utilizados y depositarlos en las mismas cartucheras. ¿Es que resulta más cómodo tirarlos al suelo una vez han sido disparados?
Nuestro medio natural no es el lugar más idóneo para dejar nuestra basura. Queremos nuestras casas limpias, nuestras calles, plazas, nuestros pueblos y medio en general limpios, pues comencemos educándonos nosotros mismos y obliguémonos a ser más responsables en el medio natural; seguro que nos lo sabrá agradecer.
Mi queja no es por la caza como necesidad o como ocio o deporte, sino que pido a los cazadores se llevan esos cartuchos de mil colores que ensucian o incluso puedan contaminar. Que se los lleven y los arrojen donde corresponda.
La limpieza y conservación del medio ambiente es obligación de todos. No demos malos ejemplos.

 

LA VALL DE CARDÓS Y LA VALFERRERA (LLEIDA)

Esta es una información totalmente personal y no pretende ser una guía exacta a seguir por parte de quién lea estos comentarios.
El Valle de Cardós y La Vallferrera están situados en la comarca del Pallars Sobirà, dentro de la provincia de Lleida (Catalunya) y rodeados de montañas del Pirineo Catalán, Andorrano y Francés, y por donde transcurren ríos con un buen caudal de una agua fresca y cristalina proveniente de los muchos Estanys o lagos, fruto del deshielo que como cada año tiene lugar en la temporada estival.

COMO LLEGAR: Para llegar al valle de Cardós hay que hacerlo en coche llegando hasta el pueblo de Llavorsí por la C-13 que sube desde Sort y la misma C-13 si se viene de la Vall d’Aran, y posteriormente coger la L-504 en dirección a Ribera de Cardós y Tavascan. El mismo itinerario seguiremos para llegar a La Vallferrera (valle del hierro), pero siguiendo la L-504 y llegados a una rotonda (glorieta) nos desviaremos en dirección a Alins y Areu por la L-510.

INFORMACION: El Valle de Cardós y La Vallferrera están situados en la comarca del Pallars Sobirà, en el Pirineo Catalán, dentro de la provincia de Lleida y rodeados de montañas del Pirineo Catalán, Andorrano y Francés, y por donde transcurren ríos con un buen caudal de una agua fresca y limpia proveniente de los muchos Estanys o lagos, fruto del deshielo que como cada año tiene lugar en la temporada estival. Está rodeado de montañas que se elevan entre los 1.900 y 3.000 metros.
A lo largo del valle de Cardós se encuentran pueblos o aldeas como: Ribera de Cardós, Cassibrós, Ainet de Cardós, Benante, Lladrós, Lladorre, Aineto y Tavascan.
A largo del valle de Vallferrera se encuentran pueblos o aldeas como: Ainet de Besan, Alins, Araós (o Arahós), Àreu, Besan, Norís y Tor.
Abundan los bosques de robles y chopos y también pueden verse árboles frutales como el cerezo.
En la alta montaña tienen su refugio la lagartija pallaresa. Se trata de una especie que procede del Pallars Sobirá, Andorra y de Francia (de Ariège) y que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. También puede verse por el entorno al oso pardo.
Las bordas son un tipo de arquitectura popular que se emplean para el resguardo del pastor y su rebaño. En otras ocasiones pueden servir para guardar el pasto ya segado. Son de piedra con el tejado de pizarra.
En todo este valle se encuentran diseminadas una serie de minúsculas iglesias prerrománicas, con indicios de construcción mozárabe.

- Ruta de La Porta del Cel: http://www.laportadelcel.com/ ; info@laportadelcel.com

- Ríos del valle de Cardós: La Noguera de Cardós y La Noguera de Lladorre.
- Ríos de la Vallferrera: La Noguera de Vallferrera y la Noguera de Tor.

- Montañas del valle de Cardós: Campirme (2631), Mascarida (2634), Mont-roig (2864)
- Montañas de la Vallferrera: Pica d’Estats (3143), Pica Verdaguer (3133), Sotllo (3073), Montcalm (3077), Monteixo (2902), Coma Pedrosa (2939)

- Refugios del valle de Cardós: Pleta del Prat http://www.lapretadelprat.com/; Mont-roig (no guardado) (FEEC) http://www.feec.org/ ; Certescan (FEEC) http://www.certescan.com/ ; Camping de Graus http://bordesdegraus.com/

- Refugios de La Vallferrera: Vallferrera (FEEC) http://www.feec.org/ ; Broate (FEEC) http://www.feec.org/ ; Étang du Pinet (CAF) http://refugedupinet.com/ ; Baiau (no guardado) (FEEC) http://www.feec.org/; Coma Pedrosa (Andorra) http://madteam.net/

1ª RUTA: Tavascan-Pleta del Prat-Campirme (1 de Agosto de 2009)

Dificultad del recorrido: Medio-Bajo
Duración del recorrido: Máximo 5 horas
Longitud: Aproximadamente 9 Kms en total.
Recomendaciones: Llevar algo de comida y agua (aunque encontraremos agua en los diferentes ríos y torrentes)

Pico del Campirme

- Desde el pueblo de Tavascan, que es el último pueblo que encontraremos en el valle, cogeremos una carretera al final del pueblo (pasada una pequeña central eléctrica) que indica la dirección a las pistas de esquí y refugio de “La Pleta del Prat”. Después de 10 kilómetros llegaremos al aparcamiento del refugio, donde empezará nuestra ruta.
- Salimos del aparcamiento hacia el refugio de La Pleta del Prat y cogeremos un camino pasado el refugio (como si fuéramos hacia la pista de esquí). Importante ver que nuestro recorrido será señalado parcialmente con marcas de color rojo. Siguiendo el curso del río Mascarida (que ahora quedará a nuestra izquierda) y las torres de los remontadotes de la pista de esquí, seguiremos por un sendero que va subiendo, donde las señales rojas se juntan con fites o hitos de piedras o mojones. Durante la mayor parte del camino pasaremos junto al río o muy cerca de él. Después de una primera subida, no muy pronunciada, llegamos a un llano, con aspecto de circo (Pleta de Gavàs), donde el río Mascarida transcurre por el centro y donde se encuentran unas pequeñas construcciones o barracas (construidas durante la Guerra Civil), hechas con piedra de pizarra, aunque prácticamente todas derruidas.
- Sigue el camino en sendero en una suave subida, cruzando el torrente y un pequeño riachuelo que fluye del Pico de la Coma de Forn, que quedará a nuestra derecha. Este sendero nos lleva hasta el Estany o lago del Mascarida. Una vez en el Estany Mascarida y atravesando el río por su desembocadura y por su izquierda, remontaremos una sendero zigzagueante que nos llevará a un pequeño collado. Abajo quedará el Estany del Mascarida, frente a nosotros el Pico de la Coma del Forn y un poco a la izquierda el Pico del Mascarida.
- Del pequeño collado seguiremos subiendo, aunque sin seguir ningún sendero marcado, ni ninguna marca o señal, pero que nos

lleva a un gran llano y si fijamos nuestra vista hacia la izquierda, veremos un punto geodésico que nos marca la Cima del Campirme (2.631 metros). Abajo a nuestros pies veremos el Estany del Campirme. Delante nuestro podremos disfrutar una impresionante vista de los Pirineos, de sus altas montañas, del Parque Nacional de Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, de la Vallferrera, del Aneto, del Pusets y de muchas otras montañas, tanto de Cataluña como de Francia.
- Dejamos el Campirme y por un marcado sendero que va girando ligeramente hacia nuestra izquierda, llegamos hasta el Pico del Mascarida (2.634 metros). Haremos un ligero descenso de pocos metros y otra ligera subida para llegar a su cima. Abajo veremos el Estany del Mascarida y destrás de él, el Estany del Diablo.
- Descendemos hasta llegar nuevamente al Estany de Mascarida por una pendiente media (sin dificultad alguna). Aquí, si el tiempo lo permite, se puede disfrutar de un agradable baño (se aconseja que si es posible se disfrute de un baño en el Estany del Diablo por sus aguas transparentes y cristalinas de color azul turquesa).

Estany del Diablo

2ª RUTA: Refugio de Vallferrera-Pica Verdaguer-Pica d’Estats
(2 de Agosto de 2009)

Dificultad del recorrido: Medio-Alto
Duración del recorrido: Aproximadamente entre 9 y 10 horas
Longitud: Aproximadamente 17 Kms.
Recomendaciones: Muy aconsejable llevar suficiente comida y agua (aunque encontraremos agua en los diferentes ríos y torrentes), puesto que el recorrido es largo y algo duro.
- Iniciamos el camino a las 6 de la mañana, con una muy tenue luz, desde el refugio de Vallferrera (1905 metros), a través de un sendero irregular, en prolongada y algo dura subida que nos llevará hasta las “Pales d’Areste”. En algún cruce de caminos siempre hay alguna indicación que nos guiará hacia la Pica d’Estats, y si no fuera así, siempre iremos siguiendo el sendero hacia nuestra izquierda, hasta llegar a las Pales d’Areste donde una señal indica la correcta dirección.
- En esta zona de las Pales d’Areste, el sendero es rocoso y algo incomodo, con Alti-bajos y empezamos a tener una panorámica del río Sotllo, que al principio quedará a nuestra izquierda en un profundo barranco; mas adelante el sendero se va aproximando al río, hasta cruzarlo. Al llegar a un punto de esta zona, encontraremos que se aconseja seguir el sendero marcado con las marcas roja y blanca de GR, y nos hace girar hacia la izquierda para ir descendiendo en un sendero bien marcado entre rocas, árboles y raíces. (el antiguo sendero que continuaba recto tiene un paso algo exigente en la bajada y que hace que tengamos que prestar mucha atención donde nos podemos agarrar; si se quiere hacer este tramo es mas aconsejable hacerlo en el camino de vuelta).
- Siguiendo el sendero llegamos a un cruce de senderos que nos indica claramente el camino a seguir y llegamos enseguida a los “plans de Sotllo” (planos de Sotllo), donde cruzaremos un pequeño puente de madera por encima del río Sotllo. Iremos atravesando los llanos de Sotllo, remontando escalones hasta llegar a l’Estany de Sotllo, primer gran estany que encontraremos en nuestro camino, y que lo atravesaremos por su margen izquierdo (el estany quedará abajo a nuestra derecha).
- Siguiendo el camino marcado y después de remontar un nuevo escalón, pronto llegaremos al segundo gran estany, el de Estats, que lo atravesaremos por su margen izquierdo (el estany quedará a nuestra derecha a la misma altura del camino). Continuando el camino veremos a nuestra derecha una antena de socorro radiotelefónico. Delante nuestro quedará un pequeño tramo de terreno pedregoso, antes de abordar una considerable subida muy pedregosa.
- El tramo pedregoso que iniciaremos ahora es aconsejable hacerlo con mucha calma, puesto que su dureza es considerable y la fatiga puede hacernos resbalar. Después de este tramo llegamos al puerto de Sotllo (frontera natural entre el Pirineo Catalán y francés). A nuestra izquierda quedará el Pico del Sotllo de 3073 metros y a nuestra derecha las agrestes laderas de la Pica Verdaguer. Es recomendable hacer un descanso en este lugar para coger energías para afrontar el último tramo que nos quedará hasta la cima.
- Empezaremos a subir por las laderas de la Pica Verdaguer, con mucha precaución, puesto que la

subida es pedregosa y pronunciada en algunas ocasiones. Por estas laderas las piedras son afiladas, por lo que es aconsejable, en cualquier estación del año, llevar guantes para protegerse de posibles cortes. También tendremos mucho cuidado con las posibles rocas que quedan sueltas y de que puedan caer y provocar accidentes o lesiones. Tendremos cuidado donde ponemos las manos y los pies. Disfrutaremos de esta ascensión, aunque con extrema precaución, ya que en el camino iremos sorteando pequeñas canales que harán que en algunas ocasiones estemos colgados en la pared a modo de auténtica escalada. (no es aconsejable esta ruta para aquellas personas que tengan o sufran de vértigo). Alcanzaremos la primera cima en la Pica Verdaguer a 3131 metros.
- Delante nuestro y a sólo unos diez minutos, queda la Pica d’Estats. Para llegar a esta cima, descenderemos ligeramente de la Pica Verdaguer, siguiendo el camino señalado, volviendo a subir ligeramente hasta alcanzar nuestra segunda cima en la Pica d’Estats a 3143 metros.
Estany d’Estats, Pica Verdaguer, Pica d’Estats i punta Gabarró Estany d’Estats i Estany de Sotllo
(La Pica d'Estats es una de las montanas más altas de la cordillera de los Pirineos. Tiene una altura de 3.143 metros y se encuentra en la frontera entre España y Francia. También es el pico más alto de Cataluña. La primera ascensión se realizó en el año 1864. La forman tres picos, poco separados el uno del otro. El pico central, es el más alto (3143 m.), el pico occidental o pico de Verdaguer (3131 m.) y el pico oriental o punta Gabarró (3115 m.), que es el vértice geodésico).
- La ruta de regreso es aconsejable realizarla por la zona francesa. Para ello descenderemos, siguiendo un camino bien marcado con señales rojas y blancas de GR, en prolongado descenso y que en algunas ocasiones nos hará caminar por encima de neveros, por lo que extremaremos la precaución, aunque a la hora de paso, alrededor del medio día, la nieve estará bastante desecha y no acarreará peligro de resbalones. Después de un largo descenso por el centro del valle, seguiremos el camino que irá girando hacia la izquierda, siguiendo la falta de la Pica Verdaguer. Dejaremos abajo a nuestra derecha un pequeño estany. El tramo que queda delante nuestro es pedregoso y en prolongada ascensión por lo que aconsejable hacerlo con mucha calma, puesto que su dureza es considerable y la fatiga acumulada puede hacernos resbalar. Después de este tramo llegamos nuevamente al puerto de Sotllo (frontera natural entre el Pirineo Catalán y francés). Ahora a nuestra derecha quedará el Pico del Sotllo de 3073 metros y a nuestra izquierda las agrestes laderas de la Pica Verdaguer.
- A partir de este tramo, ahora en pronunciada bajada, el camino de regreso será el mismo por el cual hemos realizado la subida. Es aconsejable realizar este primer descenso con calma para no sufrir resbalones y tampoco para que se carguen nuestras piernas, pues aún nos quedará un largo camino de regreso. Ir realizando algunas paradas a modo de descanso y para disfrutar del paisaje nos hará más llevadero el camino hasta llegar nuevamente al refugio de Vallferrera.

Cima de la Pica Verdaguer

Cima de la Pica d'Estats

Verano sin restricciones

Pues sí, este año no hace falta que moderemos el consumo de agua; eso claro, según los expertos.
Aprovechemos para llenar piscinas regar jardines, lavar coches, ducharnos 4 veces al día, etc… que cuando vengan tiempos más difíciles, nuestros “políticos” nos tiraran de las orejas y nos acusaran de que gastamos mucho agua innecesariamente; nos subirán el recibo del agua y nos pondrán impuestos adicionales para solucionar el problema de la seguía.
Me pregunto si pagando mas en el recibo del agua o que nos pongan mas impuestos hará que no se gaste mas agua o incluso, si pagamos mas, LLOVERA MAS!!!!
Pues eso, a disfrutar de un año sin restricciones!!!! Por lo menos de agua, que de economía mejor no hablar.

Agua: fuente de vida

Entrar en un mundo virtual

Siempre he pensado que esto del "mundo virtual", es un mundo donde la gente se encuentra de manera muy impersonal.
Puedo hablar, chatear, ver fotos, videos y tantas otras cosas, de persona que no se si existen de verdad.
Toda comunicación es buena y necesaria, pero, me pregunto hasta que punto hay la necesidad de que todos estemos conectados en "red" y saber de personas que están al otro lado del mundo y que nunca verás, ni nunca podrás tomar una cerveza tranquilamente en un bar, hablando de las cosas de uno.
El contacta humano es necesario, pero que clase de contacto nos permite ser más "seres humanos", aquel que nos da la posibilidad de ver, tocar, saborear a la/las persona/s que nos rodean, o la que sólo nos posibilita, a través de una pantalla, un cable y unos mandos, saber de personas del mundo.
Dejad que durante un tiempo lo piensa y analice que me da más, quién me ofrece más en definitiva, quién me ayuda en mi día a día.
Pensémoslo!!!!